Immer weiter … bis in den Donegal im Nordwesten Irlands.
Der Weg dahin zieht sich:


Im Donegal besuchen wir bei heute trübem, regnerischen Wetter das Glencolmcille Folk Village, eine Art Bauernhausmuseum der Region, mit Nachbauten traditioneller Strohdach-Cottages verschiedener Epochen. Originalgetreu eingerichtet vermitteln sie ein Bild des entbehrungsreichen Lebens der Landbevölkerung in diesem Teil Irlands.
Bei der Anfahrt über den Glengesh Pass fühlen wir uns an Schottland erinnert:








Obwohl hier ganz in der Nähe, verzichten wir wegen Wetter und Rolliuntauglichkeit auf die Klippen des Slieve League. Sie sind mit 609 Metern die höchsten Seeklippen Europas und der Blick muss bei passendem Wetter atemberaubend sein.

Dafür darf ein kurzer Abstecher zur Dunlewey Church unweit unserer Unterkunft nicht fehlen. Während der Rückfahrt, immerhin gut 1,5 Stunden für die rund 80 Kilometer, reisst der Himmel auf:






Mein persönliches Highlight, das ich sogar zweimal besucht habe, zu unterschiedlichen Tageszeiten:
Das Wrack der „Cara Na Mara“, die am Strand von Bunbeg vor sich hinrostet und -rottet:

Am trüben Nachmittag:

Und zum Sonnenuntergang bei auflaufender Flut:





Und ganz spät: Letztes Aufleuchten des Mount Errigal, direkt vom Hotel aus:

So, jetzt gibt es noch die letzte Etappe bis zur irisch-nordirischen Grenze.

Von unserem Hotel in Gweedore aus mäandern wir teilweise die Küste entlang.
Unser erstes Etappenziel: Horn Head.
Was schreibt der Reiseführer ?
"Horn Head ist auch die wildeste Halbinsel, die in den Nordatlantik hineinragt. Bedeckt mit Heidekraut und mit Klippen, die bis zu 160 Meter hoch sind, ist sie von dramatischer Schönheit - und ein Refugium für zahlreiche Vögel" (Dumont Reisehandbuch Irland, 1. Auflage 2011).
Beispielfoto gefällig ?


OK, das war nichts, also weiter. Aus naheliegenden Gründen lassen wir die benachbarte Halbinsel Fanad Peninsula aus und steuern gleich den nördlichsten Punkt Irlands an, Malin Head, auf der Halbinsel Inishowen gelegen.
Diese Region gehört zu den abgelegensten Gebieten Irlands, bedingt duch die Halbinselform und die innerirische Grenze.




Wer aber glaubt, er sei hier alleine, der täuscht sich. Sogar Luke Skywalker war schon hier:


Noch ein paar Impressionen vom Rückweg vom Malin Head ...




... dann kommen wir wieder in landwirtschftlich genutztes Gebiet ...


... und dann müssen wir uns entscheiden:


Wir entscheiden uns für die Lough Foyle Ferry.




Das erspart uns den Weg um die komplette Bucht Lough Foyle herum und durch (London)Derry hindurch.
Die irisch/nordirische Grenze verläuft genau duch Lough Foyle.
Während wir also übersetzen, lassen wir Irland hinter uns und steuern auf Nordirland zu ...

Auf der anderen Seite angekommen, ist von einer Grenze nichts zu merken, lediglich die nun in Meilen angegebenen Geschwindigkeiten weisen auf den Grenzübertritt hin.
Ansonsten sieht es zunächst mal genauso aus wie in Irland:


Die Costal Coast in Nordirland ist gespickt mit Sehenswürdigkeiten und für diesen nur rund 65 km-Abschnitt unserer Tour nehmen wir uns drei Tage Zeit.
In einem sehr netten B&B ein paar km außerhalb von Bushmills übernachten wir und haben somit eine sehr zentral gelegene Ausgangsbasis für unsere Erkundungen.


Gleich am ersten Abend widmen wir uns der wichtigsten Sehenswürdigkeit der Region, dem UNESCO Welterbe „Giants Causeway“, Hier hat die Natur eine aus rund 40000 Basaltsäulen bestehende Küstenlandschaft geformt, die wie von einer anderen Welt scheint.




Touristisch ziemlich vermarktet mit Besucherzentrum Shuttlebussen und jeder Menge Tamtam, ist das ganze tagsüber ziemlich überlaufen und kein Genuss.
Abends kehrt einigermaßen Ruhe ein und die Zahl der Besucher sinkt auf ein erträgliches Maß. Auch für die tagsüber erhobenen horrenden Parkgebühren interessiert sich jetzt niemand mehr. Dafür fahren aber auch keine Shuttlebusse mehr vom Besucherzentrum zu den rund 1 km entfernten Basaltsäulen. Schwerstarbeit also für mich, Beate mit Rolli gut 50 Höhenmeter runter und später wieder rauf zu schieben.
Beim ersten Blick auf diesen Weg schwant mir schon, was mir da bevorsteht:


Der Abend ist aber auch die beste Zeit für Fotografen, da die tiefstehende Sonne die Basaltsäulen beleuchtet und wunderbare Lichtstimmungen auf diese bizarre Landschaft zaubert.
Leider schiebt sich heute Abend eine Wolkenwand vor die Sonne, auf einen farbenfrohen Sonnenuntergang müssen wir daher leider verzichten.

Was gibt es sonst noch entlang der Causeway Coast ?

Das Dunluce Castle gehört zu den eindruckvollsten Burgruinen der gesamten irischen Insel mit spektakulärer Lage direkt über den Klippen. Angeblich ist bei einem schweren Sturm der Küchentrakt samt Personal und gerade fertiggestellter Mahlzeit ins Meer abgerutscht …






Der Blick von der Ruine aus über die spektakuläre Küste ist überwältigend:




Auch der Mussenden Temple – eigentlich kein Tempel, sondern als Bibliothek gebaut – thront direkt an der Klippenkante:






Der Ausblick über den Strand bis hinüber zur Republik Irland ist einfach nur phantastisch:


Und der Blick vom Strand hinauf ebenfalls:




Fragt nicht, wie lange wir gebraucht haben, um den Rollstuhl im Anschluß an den Strandbesuch wieder sauber zu kriegen ...

Der kleine Hafen von Ballintoy kann mit dem Auto nur über schwindelerregende Serpentinen die Steilküste hinab erreicht werden.
Hafen und die Küste drumherum sind Idylle pur:








Aber: Die Idylle täuscht. Der Hafen war einer der Drehorte für Games Of Thrones …


Na. erkannt ? Richtig, in der Serie ist das der Hafen auf den Eiseninseln.
Damit ist klar, daß wir hier nicht ganz alleine sind ...


Denn natürlich werden hier regelmäßig ganze Busladungen wilder Horden angekarrt, die dann die Eiseninseln überfallen:






Ein weiteres Highlight, nicht erst seit Games of Thrones (hier wurde ebenfalls gedreht):

Die Dark Hedges.
Um die mystische Aura dieser von verschlungenen Baumkronen überdachten kleinen Allee zu erleben und zu fotografieren, ist frühes Aufstehen angesagt. Ich war um 5 Uhr morgens dort und hatte die Dark Hedges für mich alleine:





Später am Tag ist es mit der Idylle vorbei, der Games Of Thrones Tourismus schafft auch hier täglich ganze Busladungen herbei, die sich dann zusammen mit etlichen Individualtouristen auf der nur rund 300m langen Straße tummeln:


Und obwohl das kleine Sträßchen miitlerweile offiziell als Fußgängerzone deklariert ist, muß mit landwirtschaftlichem Verkehr gerechnet werden:


Und die Weiden rechts und links der Allee sind gefährliches Terrain:

Nächstes Etappenziel: Belfast.
Hier wird es schwierig. Die Stadt ist so vielschichtig, facettenreich und spannend, dass ich eigentlich für Belfast einen eigenen Reisebericht bräuchte. Ich werde das ganze mal auf ein paar Bildeindrücke reduzieren.
Wir sind 3 Tage hier, von Freitag Mittag bis Montag morgen, also ein komplettes Wochenende.
Die Freitag-Abend-Pubkultur stellt uns erst mal vor ein erstes Problem: Nahezu kein Durchkommen


Auffällig auch die Wochenend-Vorräte an Bier:


Irgendwie schaffen wir es aber doch ins Victoria Shopping Center, von dessen Glaskuppel aus man einen guten Überblick über die Stadt bekommt:




Von hier aus gut zu erkennen: Der „schiefe Turm von Belfast“, die Albert Memorial Clock.
Auf ehemals sumpfigen Grund gebaut, hat der Turm nun deutliche Schlagseite.
Steht man direkt vor dem Turm, wird dies gar nicht so deutlich.


Ein paar andere Sehenswürdigkeiten, ohne viel Blabla in loser Reihenfolge:

City Hall:








Statue of Harmony:



Titanic Museum:




Bittles Bar:



The Crown Bar, der älteste und schönste Pub Belfasts:




Grand Opera House:


Für ein spezielles Event während unseres Belfast-Aufenthalts brauche ich aber dann noch noch ein eigenes Kapitel.